новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
 







  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  3 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 156 (9677) суббота, 10 декабря 2005 года

«По долинам и по взгорьям…» или Путешествие в недавнее прошлое Ингушетии

Мы уверены, что читатели Ингушетии, все, кому дорог этот край, получат удовольствие от чтения исторических материалов, использованных в данной публикации.
События и факты, предания, а также многие прежние названия населенных пунктов (некоторые сохранились и в наши дни), приводимые автором, давно забыты, лишь старожилы еще помнят «дела давно забытых дней, преданья старины глубокой». И мы, воспользовавшись материалами 1929 года из московских архивов (автор Щеблыкин И.П), попытаемся частично восполнить утраченную информацию.
Во все века Кавказ привлекал к себе взоры путешественников и всех знаменитых полководцев-завоевателей. Многие знаменитости оставили здесь свой след. А полчища вражеских армий внесли свой вклад в генетические процессы, изменившие облик и характер многих народностей, в том числе и тех, которые с давних пор проживали в этих местах. Этим корректировкам обязаны и некоторые известные ингушские тейпы, о происхождении которых мы также расскажем со слов автора книги.
«Ингушская Автономная область образовалась путем выделения из бывшей Горской Республики в августе 1924 года.
Площадь, занимаемая ею, равняется ( все приводимые здесь статистические данные относятся к 1929 году) приблизительно 3,192 квадратным километрам с населением в 75 тысяч человек.
С севера Ингушия граничит с Кабардино-Балкарской Автономной Областью, на западе - с Северо-Осетинской Автономной Областью, на востоке- с Чеченской Автономной Областью, на юге – с Грузинской ССР.
По устройству поверхности Ингушия разделяется на плоскостную и горную.
Как известно, горы центрального Кавказа состоят из следующих пяти параллельно расположенных цепей с известными промежутками между ними.
Вся южная или нагорная Ингушия расположена по северным склонам Кистинских гор, Хевсурских альп, составляющих отроги Главного хребта.
Плоскостная или северная часть Ингушии расположена частично по реке Терек, по реке Асса, далее выхода последней на плоскость по реке Камбилеевка и по реке Сунжа. Частично занимает Сунженский безлесый хребет и засушливую, безводную Алхан-Чуртскую долину.
В настоящее время здесь ведутся работы по прорытию канала, воды которого оросят и дадут влагу этой долине.
И, наконец, на северной крайней границе плоскостная Ингушия расположена по Кабардинским горам с прекрасными лугами и лесом.
Горная Ингушия прорезана двумя крупными реками: Ассой и Армхи. Истоки Ассы уходят в гавный Кавказский хребет.
Крупными притоками Ассы можно считать: Тоба-чоч, Фортанга, Шалаж, Азды-чоч.

Полезные ископаемые
Разведки и изыскания обнаружили на территории Ингушии разного рода минеральные богатства: руды медных и серных колчеданов, селитры, асбеста, графита, каменного угля, цементного мергеля, сурьмяной руды и других ископаемых.
Встречаются в большом количестве залежи известняка. В Джераховском ущелье обнаружены залежи охры.
В связи с залежами минералов в некоторых местах встречаются и минеральные источники, как, например, большой серный источник с чистой прозрачной водой в ущелье реки Асса, железистый источник близ села Мужичи, наконец, минеральные воды и лечебные грязи в Ачалуках.

Растительный мир
Растительный мир Области отличается разнообразием; в плоскостной Ингушии он типично-степной, с растительностью, присущей этому покрову.
В горной полосе произрастают растения, свойственные альпийской и субальпийской зонам.
В изобилии встречаются леса, главным образом, на Лесистом гребне, также и по склонам отрогов Главного хребта. Лес состоит из ольхи, ясеня, карагача, липы, бука, сосны.
Фауну Области составляют: тур, олень, медведь, косуля, волк, кабан, куница, лисица, горный орел, индейка, кавказский тетерев.
Представителей фауны можно видеть в Ингушском научном музее.
В реках Ингушии водится в изобилии форель.
Нельзя не упомянуть и о курортах Ингушии – «Солнечная Долина» (на реке Армхи) и Ачалуки, которые уже приобретают известность и пользуются вполне заслуженным вниманием.
Главным занятием населения Ингушии является сельское хозяйство, полеводство, скотоводство, птицеводство, луговодство.

Административным, научным и просветительским центром Ингушии является город Владикавказ.
Ингушия делится на четыре района с районными центрами:

Пседахский район – Селение Пседах;
Назрановский – Назрань;
Пригородный – Владикавказ;
Галашкинский – селение Галашки.

Ингуши, загнанные при царской власти в горы и ущелья и поставленные в тяжелые экономические условия, оставленные совершенно без просвещения, в настоящее время, при разрешении земельного вопроса, массами переселились на плоскость, где идет полным темпом строительство новой жизни. Горы почти обезлюдели, громадные аулы, насчитывавшие 90-70 дворов, в настоящее время имеют 7-8 семейств, а другие совершенно пусты».

Свои версии о происхождении ингушей излагали многие исследователи. Мы не можем сказать, что версия Щеблыкина самая достоверная, но приводимые им данные заслуживают уважения и поэтому мы предоставляем ее на суд читателей.
- Вопрос о происхождении ингушей до сих пор остается не вполне разрешенным. История Ингушии и ее народа теряется в глубокой древности.
В «Армянской географии 7 века по Р.Х.» встречается перечень 53 народов, населяющих Сарматию, и там упоминается народ Кусты (Кисты).
Происхождением ингушей интересовались многие исследователи Кавказа.
Л.П.Загурский ( «Кавказский Календарь» 1888г.) относит чеченцев и сродных с ними по происхождению и языку так называемых «кистин» и лезгинские народы к восточно-горской группе народов Кавказа.
По этому же вопросу высказывались Г.А.Веретепов, Е.Максимов, И.Пантюхон и другие, причисляя ингушей к одной из ветвей чеченского племени.
В настоящее время академик Н.Я.Марр делит все народы, населяющие Кавказ, на следующие группы:


«1.Яфетиды
А.Картвелы: а) группы (карталинцы, кахетинцы, имеретинцы, гурийцы), б) мингрельцы, в) лазы, г) сваны.
Б. Абхазы-адыгейцы: а) абхазы, б) адыгейцы
(черкесы, кабардинцы).
В. Чечено-дагестанцы: а) чеченцы, ингуши, кисты, б) лезгинские народы: аварцы, кюрины, лаки.
11. Яфетидно-ариевропейцы; армяне.
111.Ариевропейцы;
А. Иранцы: а) осетины, б) курды, в) талыши, г) таты,
д) персы.
Б. Русские.
В. Греки
Г.Немцы.
1У. Турецкие народы (тюрки).
Тюрки Азербайджана.
Османы.
Туркмены.
У. Семиты:
А. Евреи.
Б. Сирийцы (айсоры).
В. Арабы».
Автор, ссылаясь на высокий авторитет ученого-исследователя Н.Я.Марра, считает, что ингушей следует отнести к чечено-дагестанской группе.

«Исторические данные говорят за то, что ингушей можно отнести к одному из древнейших народов Кавказа; как сказано выше, о них есть упоминание в древнейших литературных памятниках, где они названы «кустами», «кистами».
Ингуши себя называют «галгай», слово же «ингуш» произошло от селения Ангушт.
Среди ингушского народа существует целый ряд преданий о его происхождении и о происхождении отдельных обществ.
Одно из преданий говорит, что родоначальниками ингушей являются грузины, в другом говорится об арабах, есть упоминание о выходцах из Персии.
Ряд преданий и ценных сведений об ингушах дает Чах Ахриев, сам по происхождению ингуш (умер в 1914 году)».

В своей версии со ссылкой на Чаха Ахриева автор передает содержание одного из преданий, где упоминаются герой народного эпоса Сеска-Солса и джелты (греки, которые якобы жили в те времена в этих местах и построили много башен).
Если верить этой версии, ингушей и кабардинцев связывают тесные узы кровного родства и проживали они в Тарской долине.
«До последнего времени Ингушия была мало изучена. В настоящее время, начиная с 1925 года, ведется планомерное изучение этой страны. Каждое лето ингушский институт Краеведения направляет туда научные экспедиции в составе разных специалистов».

Селение Заура
– Владикавказ расположен на равнине по обоим берегам Терека, у подножия Лесистого хребта, на высоте 640-725 метров над уровнем Черного моря.
Владикавказ основан в 1784 году на месте незначительного ингушского аула; вначале это было небольшое укрепление, состоящее из земляного вала и рва.
При основании укрепление получило название «Владикавказ»; окрестное население стало называть его тюркским именем «Кап-Кой» или «Кап-Кей», переделанное русскими в «Капкай»; «капы» - ворота, проход; «кой» или «кей» - селение.
Осетины называют Владикавказ «Дзауджи-Кау». Дзауг – имя собственное – Заур, а «кау» – селение, иначе – селение Заура.

В 1786 году под натиском горцев русские войска покидают укрепление, предав огню жилые постройки и разрушив валы укрепления.
В 1803 году вернувшиеся русские части начали вновь строить укрепление. По плану, относящемуся к 1827 году, укрепление имеет вид неправильного многоугольника. Каменных стен не было; был земляной вал, покрытый колючими растениями; впереди вала шел ров. Площадь укрепления равнялась 60 гектарам.
Вал укрепления начинался у Терека ниже здания, в котором помещалась ранее разгонная станция, и шел вверх по Крепостной улице до здания военного госпиталя; здесь, повернув на юг и огибая здание военного госпиталя (атаманский дворец), опускался по Нестеровской улице, подходя опять к Тереку; в этом месте через Терек ходил паром, которым перевозились «оказии», шедшие из России по тракту, проходящему через Моздок.

Несколько позднее, к 30-40 годам Х1Х века, вокруг крепости основались форштадты на юг – осетинский, на север, где теперь проходит Пролетарский проспект и ряд других улиц и на левом берегу Терека, для отставных солдат и их семейств. Форштадты были обнесены плетнем, колючим кустарников.
В возвышенной части крепости были построены флигеля для командного состава, коменданта крепости и «дом для приезжающих господ».
В этом доме останавливались Пушкин и Лермонтов во время своих проездов через крепость и по Военно-Грузинской дороге. Этот дом описан Лермонтовым в повести «Максим Максимыч».
В крепости был дом и для аманатчиков, - детей горцев, взятых русскими властями в качестве заложников. В крепости же помещались амбары с солью, на которую ингуши и осетины обменивали свои изделия.
Пушкинский сквер занимает теперь ту территорию, где были расположены флигеля для проезжающих и небольшой садик.
В связи с тревожным положением края в 1858 году значительно выросшая к тому времени крепость была обнесена каменной стеной. Остатки каменных стен и довольно хорошо сохранившиеся башни можно видеть в конце Госпитальной улицы на самом берегу Терека. На востоке можно видеть остатки старой крепостной стены, которую позднее приспособили под здание для казарм и конюшен. На юге стена сохранилась в конце Осетинской слободки.

В Осетинском музее есть камни с куском высеченной надписи.
Камни эти являются частью «Назрановских ворот», расположенных в бывшей северной стене (примеч. - камни эти служили ступенью для входа в магазин. Доставлены в музей сотрудниками Северо-Кавказского Института Краеведения в 1925 году).

В 1860 году Владикавказская крепость упразднена и переименована в город.
В 1861 году Владикавказ назначен центром Терской области.
В 1875 году город был соединен железной дорогой с Ростовом.

В настоящее время Владикавказ является центром управления автономных образований Северной Осетии и Ингушии.
Он служит средоточием экономической, культурной и научной жизни горцев, русских и других народностей Северного Кавказа. Население его довольно пестрое и состоит из русских, ингушей, осетин, грузин, армян, греков, персов, чеченцев, немцев, поляков, кабардинцев, татар и других народов.
По переписи 1926 года население состояло из 78 000 человек.
В городе существует два краеведческих института - Ингушский и Осетинский с музеями при них, Горский Сельскохозяйственный Институт, Горский Педагогический Институт, Горский Краевой Рабфак, несколько техникумов, значительное количество школ 1 и 11 ступени и целый ряд других просветительных и культурных учреждений. Есть трамвай, парк, театр, несколько кинотеатров.
Весь город тонет в зелени бульваров и садов; бульвары придают живописно-оригинальный облик его улицам, уходящим в синеву гор.

Гражданская война оставила свой след на облике Владикавказа
- Годы гражданской войны тяжело отразились на городе, и только теперь город залечивает свои раны. Некоторые здания, как, например, корпус психиатрической больницы, расположенной у околицы Курской слободки, носят следы артиллерийского обстрела белыми частями во время наступления их на город в январе 1919 года. На Крепостной улице остатки одного из красивейших зданий, где в 1918 году помещался Совет рабочих депутатов; здание взорвано в январе 1919 года. Целые улицы, как, например, Госпитальная и ряд других, сильно пострадали в «августовские» дни 1918 года, когда масса домов была сожжена.
В этих районах происходили уличные бои красных частей и горожан с ворвавшимися в город отрядами белых из окрестных районов.
В настоящее время город расширяется: Молоканская слободка раскидывает новые постройки по обоим сторонам Военно-Грузинской дороги. Осетинская слободка разрастается по шоссе кирпичным заводам.
Густо заселяется район около ингушской опытно-показательной школы (б.семинарии).

Достопримечательности города

1.Ингушский Научный Музей с отделами: естественно-историческим, археологическим, этнографическим и историко-революционным.
Научные сотрудники Музея читают лекции для групповых посетителей.
2.Осетинский Научный Музей с отделами: этнографическим, военно-историческим, археологическим и художественным.
3. Горский Педагогический Институт
4. Горский Сельскохозяйственный Институт.
5. Остатки крепостных стен (над Тереком близ госпиталя и на Осетинской слободке).
6. Пролетарский парк (б.Трек), одно из живописнейших мест города.
7. Стильная мечеть у «кладок» (против Пролетарского парка).
8. «Азиатские мастерские» на улице Свободы (б.Красноярская).
9. Мельницы по берегу Терека.
10. Ингушский и осетинский крахмальные заводы.
11. Алагирский серебро-свинцовый завод («Кавцинк» в районе вокзала).
12. Ингушский винокуренный завод
13. Ингушский комбинат
14. Известковый комбинат
15. Кирпично-черепичные заводы (Ингушского и Осетинского местхозов).
Прекрасный вид на Снеговой хребет открывается с бульвара, идущего по берегу Терека от Московской улицы до улицы Льва Толстого.
С окраины Курской слободки прекрасная панорама на большое протяжение хребта.
Из немецкой колонии эта панорама еще лучше; оттуда можно наблюдать Майлинский ледник, опускающийся с горы Казбек, и Майли-хох; это единственный ледник видимый с плоскости.

Маршруты по Горной Ингушетии
(сталактитовая пещера и спирто-водочный завод)

Дорога идет правым берегом Терека через Осетинскую слободку, проходит мимо кирпичных заводорв и спирто-водочного завода. Берега идут здесь трассами, что указывает на большую работу Терека, воды которого постепенно и неуклонно углубляют русло реки. На противоположном берегу видна гора Лысая (1.035м), относящаяся к Лесистому гребню. В 3,12 километрах от города постройки спирто-очиститительного завода.
Дорога проходит мимо Чернореченских хуторов. До этого места можно доехать на линейке, а отсюда уже приходится идти пешком и брать небольшой, около 5 километров подъем. Пещера представляет интерес в геологическом отношении.
В поперечнике она достигает 30 метров, по высоте 6 метров.
Дорога к пещере проходит по лесу, пересекает несколько горных балок Лесистого хребта.
В проводники следует брать ингуша.

Гора Фет-хус
Восточная часть горы Фет-хус расположена на территории Ингушетии, а западная оконечность выходит в Гизель-донское ущелье на территории Осетии.
Путь из города через Терек по Чугунному мосту выходит на шоссе Военно-Грузинской дороги, проходит по Молоканской слободке мимо Командных курсов (б.здание кадетского корпуса).
За зданием Командных курсов стоит временный памятник-обелиск над насыпным валом.
Это общая могила умерших от тифа красноармейцев.
В январе 1919 года под натиском отрядов Деникина красные части отходили на Владикавказ. Среди красноармейцев свирепствовал сыпной тиф. Больные были помещены в здании нынешних Командных курсов, где умирали в громадном количестве (15.000 человек).

Далее дорога идет по долине, разрезанной Тереком. Вся долина состоит из наносов древнего ледника и отложений ледниковых морен.
На седьмом километре, близ укрепления Редант, сворачивают с шоссе и Военно-Грузинской дороги на запад и проходят мимо зданий монастыря и ингушских хуторов. Отсюда начинается подъем на Фет-хус. Путь идет среди леса.
Большая часть этой горы покрыта густым лесом. Местами встречаются поляны, вершина же представляет прекрасные пастбищные участки.
Фет—хус относится к Пастбищному хребту и является одной из высоких его гор (высшая гора Мултан –1.997м.).
В древний ледниковый период, когда ледники Главного хребта заполняли все пространство между Главным и Пастбищным хребтами, местами переползая через его низкие точки, с Казбека спускался по ущелью реки Терек громадный ледник. Встретив на своем пути препятствие в виде горы Фет-хус, он делился надвое; один рукав шел по долине реки Камбилеевки, а другой, огибая Фет-хус по восточной стороне, опускался по долине Терека далеко на плоскость. Следы пребывания льдов на плоскости можно наблюдать в виде громадных валунов-камней, которые разбросаны по руслу Терека, в самом городе (угол Московской и Гимназической, на Ярмарочной площади) и дальше по Владикавказской котловине. Местами на большой высоте на скалах горы Фет-хус видны отполированные части и царапины – это следы движения льдов древнего ледника.
Огибая гору с юго-восточной стороны по шоссе Военно-Грузинской дороги, можно наблюдать постепенное напластование меловой системы осадочных пород.
На девятом километре утроены печи для обжига извести. Известняк добывается тут же из горы Фет-хус.
Здесь же из-под скалы бьет чистый родник холодной воды.
В настоящее время разработан проект сооружения нового водопровода для города Владикавказ. Водопровод должен подавать воду из Редантских родников.
Окрестности родника и Реданта являются излюбленными местами прогулок владикавказского населения».

(Продолжение следует)
М.ДЗАУРОВА








 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru